Погреб

Мои дети постоянно играли на старом дедовском погребе, используя его как оборонительные сооружения древности. Устраивали целы баталии на нём. Но в один прекрасный день погреб обрушился, и необходимо было делать новый.

Типы и конструкции

По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглублённые, полузаглублённые и наземные.

В основном модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб. Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объёме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.

Где заложить погреб

Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надёжной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. Если участок низменный, переувлажнённый, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод определяется весной, когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.

В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приёмом: клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дёрна землю, а сверху помещали свежеснесённое яйцо. Всё это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дёрном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Если яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или её нет совсем.

Другой способ определения глубины грунтовых вод заключался в том, что равные части серы, негашёной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800—900 г) смешивают и кладут в неглазурованный горшок. Сосуд закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5—0,7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10%, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

Типы грунтов

При строительстве погребов и заглублённых хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются.

Песчаный грунт — рыхлая, несвязанная порода, с размерами частиц 0,05—2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зёрен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0,05—0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м/сут. При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок.

Суглинок содержит от 10 до 30% глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на лёгкие и тяжёлые. При наличии 20—30% глинистых частиц суглинок называется тяжёлым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжёлого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из лёгкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.

Глинистый грунт содержит более 50% частиц физической глины диаметром меньше 0,01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает либо пропускает через себя влагу, поэтому используется для создания глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом — твёрдый.

Торф — грунт буро-чёрного цвета, представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения, с примесью значительного количества минеральных, известковых и других веществ.

Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловки погребов и буртов.

Овощной лабаз

Это наземное хранилище пригодно для сооружения на низменных и переувлажнённых местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 1). Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его авторами петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России.

От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утеплённого перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных брёвен-подтоварника. Брёвна одним концом вкапываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы брёвен каркаса, а также брёвна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазываются горячим битумом или обжигаются.


Рис.1 Наземное хранилище (лабаз овощной):1 — закром; 2 — обваловка грунтом; 3 — рубероид; 4 — дощатая обрешётка, стропила; 5 — дверца-лаз.

Обрешётка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху в один-два слоя полотнищами рубероида.

Подготовленное сооружение обваловывается землёй снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху — 0,4 м).

Высота лабаза в его средней части не более 2 м, иначе в нём сохраняемые овощи могут промёрзнуть. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.

Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливаются невысокая утеплённая дверца-лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза обычно составляет 3,3—3,5 м, а длина 3,5— 5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0,6—0,7 м) устраивается решётчатый закром, с другой — полки.

Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглублённое хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нём устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей.

В крыше возле конька устраивается вытяжка — деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой.

Наземный погреб

Среди индивидуальных застройщиков и садоводов-любителей широкое распространение получили небольшие по размерам погреба в виде утеплённых деревянных ящиков, которые называют мини-погребами (рис. 2)

Рис. 2 Мини-погреб наземной конструкции: а — разрез ; б — план; 1 — песчано-щебёночная подготовка; 2 — двухскатная кровля; 3 — кирпичный пол ; 4 — отмостка; 5 — глиняный замок; 6 — гидроизоляция (пергамин); 7 — утеплитель; 8 — окошко для вентиляции; 9 — дверь.

Сооружение их не требует большой площади. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.

К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

На выбранном месте (лучше, если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20—50 см. Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.

Основание земляной выемки трамбуют и на 7—10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка — надёжная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15—20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола необходимо 32 кирпича и 0,15—0,2 м3 глиняного теста.

Боковые стенки земляной выемки укрепляют также красным кирпичом, уложенным на ребро (в 1/4 кирпича) на глиняно-известковом растворе состава 1:0,3:3 (1 объёмная часть — глиняное тесто; 0,3 — известковое тесто; 3 — песок). Стены выводят над поверхностью земли на 25—30 см.

Двойные стенки и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40—50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья. Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства.

Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешанным с известью-пушонкой в пропорции 1:9, где 1 часть (по массе) известь-пушонка и 9 — опилки.

В качестве утеплителя можно применить пенопласт, листы которого в местах стыков тщательно заделываются полосками ткани или мешковины, пропитанный клеем ПВА или обычной водоэмульсионной краской.

Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают оргалитом, крафт-бумагой, пергамином, рубероидом. Если стенки погреба будут обваловываться, то их следует изолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.

С торцевой стороны погреба устраивают лаз (люк), который имеет две дверцы —наружную и внутреннюю (между ними на зиму закладывают утеплитель: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудь теплоизоляционным материалом). В этой же стенке предусматривают вентиляционную трубу (типа форточки размером примерно 12 х 12 см), которую снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом устраивают лёгкий крытый тамбур из любого строительного материала Сверху погреб прикрывают лёгкой — одно-двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного материала.

Вокруг погреба на расстоянии 1—2 м от стенок делают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м. По периметру у стен устраивают глинощебёночную отмостку шириной около 1 м, с небольшим уклоном наружу.

Добавить комментарий